Все системы зажигания вообще можно условно разделить на три группы.
Модельные системы зажигания с механическими автоматами управления углом опережения. Это всем знакомые отечественные автомобили с карбюраторами ДВС, где используются центробежные регуляторы при управлении углом опережения по частоте вращения распределительного вала и мембранные регуляторы по разряжению за дроссельной заслонкой в впускном коллекторе. Попытка использовать разряжение при управлении углом опережения зажиганием, как некое подобие нагрузки на ДВС, впервые была разработана концерном Крайслер в программе (САР) Clean Air Package. Система регулировки угла опережения, дополненная вакуум-регулятором увеличивала угол опережения при замедлении движения автомобиля до скорости 48 км/час. Прерыватель может быть контактным и бесконтактным (датчик э.д.с Холла, световые, электромагнитные).
Модельные системы зажигания с элементами обратной связи. Как правило, для определения угла опережения зажигания по частоте вращения используются последовательность импульсов. Их число колеблется от четырех до 60, датчики устанавливаются как на распределительном валу, так и коленчатом валу. Элементом обратной связи служит датчик детонации, который регистрирует начало жесткой работы ДВС и уменьшает угол опережения сразу во всех цилиндрах за один оборот коленчатого вала, то есть четыре хода для четырех цилиндрового мотора. По этому принципу построены практически все современные микропроцессорные системы зажигания. Бывают еще системы, измеряющие в каждой свече величину тока (остаточной проводимости отработанных газов) после рабочего хода поршня, то есть изменение проводимости остаточных газов (косвенно состав отработанных газов, или появление перекисей при детонационном процессе сгорания в камере), пример, система "Трионик" SAAB. В этом случае любая коррекция угла с помощью процессора возможна, так сказать в идеальном случае, только после рабочего хода и только в следующем цилиндре. То есть запаздывание системы зажигания происходит на один ход поршня. Ни одна модельная система зажигания не может установить оптимальный угол опережения зажигания в переходных режимах, типичных для работы ДВС при движении автомобиля, так как все регулировки начинаются только в следующем цилиндре, а не в том, который в данный момент реализует работу ДВС.
Создать замкнутую адаптивную систему управления вращающимся валом, не важно, каким валом, можно только при наличии трех составляющих, это положение вала в пространстве, его скорость и ускорение. Если нет возможности грамотно замерить ускорение вала, то создать устойчивую систему управления его движением не возможно! Как говорят профессионалы, не можешь померить все указанные выше составляющие, но хочешь получить более или менее устойчивую работу системы управления вращающимся валом, бери процессор и пиши программу на основе модели, вопрос какой модели? При этом жертвы в качестве управления по сравнению с замкнутой системой управления не минуемы! Система зажигания Михайлова создана на основе датчика (имеет НОУ-ХАУ), который измеряет положение, скорость и ускорение каждого поршня ДВС. Заложенный в системе алгоритм управления углом опережения зажиганием (версия, которая в данный момент реализована в устройстве БЗМ-В, и производится на основе Лицензионного соглашения с НПО "Виктория") основан на реализации работы ДВС таким образом, чтобы момент создаваемый каждым поршнем, и интегральный момент всего ДВС был бы максимален для данного заряда топливо воздушной смеси каждого цилиндра. Измерение производной движения каждого поршня позволяет на этапе сжатия определить состав топливо воздушной смеси, а также любое возмущающее воздействие на тот поршень, в котором должен произойти рабочий ход ДВС. Мгновенная корректировка угла опережения зажигания в каждом поршне при возникновении жестких режимов и, следовательно, падения поршневого момента в данном цилиндре, корректируется также через производную и реализуется гораздо быстрее, чем с помощью датчика детонации в модельных системах регулирования. В системе зажигания БЗМ-В в качестве регуляторов управления используются ПИД-регуляторы, самые свершенные и быстрые на данный момент регуляторы замкнутых систем управления. Микропроцессор используются как контроллер тока накопления энергии на катушках зажигания.

Адаптивная система зажигания Михайлова позволила существенно понизить требования к октановому числу топлива, понизить температуру выпускных газов, причем и на низко октановом топливе, заметно поднять момент, развиваемый любым ДВС в диапазоне частот вращения КВ от 700 об/мин до 2500 об/мин и при полном дросселе (до 10% - 12%) при снижении удельного расхода топлива до 12% - 15% во всем диапазоне частот вращения вала ДВС. Так для ВАЗ 2106 удельный расход топлива на А-76 на адаптивной системе зажигания составляет 248 -250 г/кВт*час, а на штатной системе зажигания на АИ-92, 283-293 г/кВт*час.

В НПО"Виктория" уже накопился большой опыт установки адаптивной системы зажигания на зарубежные четырехцилиндровые двигатели карбюраторные и впрыскные. Единственным условием установки системы является наличие устройства, типа распределителя на коленчатом валу (КВ) ДВС. В этом случае на место штатного устройства через адаптер устанавливается измерительный датчик, а с электронного устройства на процессор впрыска, если он имеется, подается управляющий сигнал для штатной работы процессора и топливного насоса.

Почему имеет смысл устанавливать адаптивную систему на зарубежные автомобили?
Основная масса подобных автомобилей имеет пробег в среднем 150 - 200 тыс. км. К этому времени штатные распределители имеют уже износ, а цена их новых при замене выше, чем БЗМ-В.
Необходимость прохождения техосмотра через ГТО ставит под сомнение содержание вредных веществ в допустимых нормах на штатной системе зажигания.
В России доля неэтилированных бензинов составляет около половины, но ...более 85% из них - с октановым числом 76, а остальных (АИ-91, АИ-95 и т.п.) только 10-15%. При этом отечественные нормы в зависимости от марки бензина допускают содержание в них свинца в концентрации от 0,17 до 0,37 г/л. Для сравнения - в наших этилированных бензинах, предназначенных на экспорт, оно не должно превышать 0,15 г/л, что совпадает с требованиями многих стран Европы. Кроме того, акциз распространятся на бензин, полученный с помощью крекинга, а на прямогонный с октановым числом до 60-62 - нет. Умельцы легко, путем добавления железосоставляющих антидетонаторов и марганца легко получают формально А-76 и Аи 92, хотя ГОСТом полностью запрещено использование железосоставляющих антидетонаторов, содержание марганца ограничено на уровне 0,5 г/л для бензина "Нормаль-80" и 0,18 г/л для "Регулятор-91". Для сравнения: сегодня содержание окислов марганца и железа допускается концентрация железа 0,37 г/л, марганца - 0,5 г/л для всех марок бензина. Понятно, что пока везут, пока продадут, присадки выпадают в осадок и, что в этом случае в баке, сказать сложно! Адаптивная система зажигания легко справляется со снижением октанового числа топлива для ДВС со степенью сжатия 8,5 - 9,5 до А-76. Длительный опыт эксплуатации нескольких сотен автомобилей различных марок в течении 7 лет в сложных условиях Якутии показал их безотказную работу на углеводородной смеси с октановым числом 65-72, газовый конденсат с добавлением присадок.
Увеличение динамики автомобиля, заметное снижение вибраций ДВС и уменьшение шумности трансмиссии, возможность пуска ДВС при низкой температуре (в Якутии на синтетике с присадками заводили при минус 52 град. С.).

На фотографиях приведены примеры установки измерительного датчика на некоторые зарубежные автомобили, это джип Судзуки и спортивный автомобиль, Рено Alpine, которых было выпущено всего 200 шт, победитель гонки в Монте-Карло.

Главная ошибка - это пробуксовка ведущих колес (когда автомобиль стоит на месте, а ведущие колеса вращаются). Если на любом покрытии, будь то асфальт или лед, вы ее не допускаете, то считайте , что кусочком мастерства уже владеете. Как научиться этому? На ровной дороге, желательно на незагруженном автомобиле (с механической КПП), на холостых оборотах двигателя, включите 1-ю передачу и начните первое движение, не нажимая педаль акселератора вообще, т.е. работая только педалью сцепления. Когда автомобиль начнет движение (обороты холостые), остановите его, «нажав сцепление» и повторите снова. Стало получаться? Попробуйте то же самое, но используя 2-ую передачу. Не переусердствуйте! Два-три раза получилось - достаточно! При таком начале движения ваши ведущие колеса не пробуксуют - не хватит мощности двигателя и, в крайнем случае, он просто заглохнет. В обычной жизни мы, конечно же, так начинать движение не будем, за исключением редких случаев, когда ну очень скользко. Вывод прост: чем меньше обороты двигателя при начале движения, тем больше вероятность, что пробуксовки не будет! Для того , чтобы автомобилю было легче начать движение, передние колеса надо выставить строго прямо! А как все-таки на скользком льду быстро разогнаться? Об этом ниже. Начало движения или «разгон», говоря проще. Многие назовут даже необходимые слагаемые - покрышки по погоде, мощный мотор - и будут правы, но только отчасти. Что же еще важно знать, а самое главное - уметь? Смеем напомнить, что главная ошибка - это, во-первых, буксующие на месте ведущие колеса вашего автомобиля. Автомобиль расположен не прямолинейно по отношению к направлению движения, и передние колеса повернуты (не стоят строго прямо). Это во-вторых. Как научиться чувствовать начало пробуксовки? Простое упражнение, с началом движения без «газа», думаем, не вызвало больших трудностей. Идем дальше.

Урок второй. Тонкие ощущения.
Автомобиль стоит с заведенным мотором на ровном месте. Включите I передачу и начинайте медленно отпускать педаль сцепления. Наступит момент, когда ваш автомобиль, перед тем, как начать движение, как бы «напряжется». Обратите на это внимание, это надо постараться почувствовать! После момента «напряжения», если еще чуть-чуть отпустить сцепление, начнется движение. Но, как только автомобиль сделает порыв двигаться, и колеса чуть повернуться, нажмите сцепление ровно на столько, чтобы он и остановился, и ликвидировалось «напряжение». Выполняя это безостановочно, вы будете раскачивать автомобиль на месте. Чем меньше амплитуда, тем лучше! В идеале - покрышки стоят на месте, а колесный диск еле заметно поворачивается вперед-назад. Упражнение можно выполнять в любое время и в любом месте, оно абсолютно безопасно. Теперь вы точно знаете, как работает ваше сцепление и в каком диапазоне. Кстати, все перечисленное можно проделать и на автомобиле с АКПП. Следующий этап тренировки и ощущений. Автомобиль стоит на месте, вы повышаете обороты двигателя до какого-то любого значения (например - 2.500 об./мин.) и долговременно удерживаете. Лучше это делать, глядя на прибор - тахометр, если есть, а если нет, тогда на слух. Ваша задача, включив I передачу, начать движение, удерживая обороты двигателя, которые вы установили до этого. От начала до конца упражнения обороты одинаковые - не падают и не поднимаются. Делать это все лучше на площадке, где нет движения автомобилей и пешеходов. При первых попытках лучше смотреть на тахометр, опять же, если он есть. Начинать нужно с небольшого повышения оборотов и, по мере выполнения, усложнять задачу, увеличивая их. Важно обращать внимание на скорость отпускания педали сцепления, а именно: стараться делать это по возможности как можно быстрее. Если все выполняется абсолютно правильно, то автомобиль разгоняется быстро и без пробуксовки и, чем выше обороты двигателя, которые вы удерживаете, тем быстрее. Наступает момент, когда выполнение станет невозможным из-за возникновения пробуксовки. Чаще всего это означает, что для данного дорожного покрытия вы переступили грань дозволенного и обороты двигателя слишком велики. Вывод прост: чем выше коэффициент сцепления, тем большие обороты для быстрого разгона мы можем себе позволить! Выполняя разгон таким образом, вы начинаете улавливать начало пробуксовки, если ошиблись - в этом состоит уникальность упражнения.
Хитрости разгона и начала движения.
1. Если вам надо выиграть «старт», то максимальная форма вашей готовности к этому - когда обороты двигателя выбраны правильно, передние колеса прямо, а автомобиль еле заметно раскачивается на месте (см. Упражнение выше);

2. Во время начала движения центр тяжести автомобиля смещается назад, загружая задние колеса. Если автомобиль с задним приводом это повышает эффективность разгона, а если с передним понижает (загружаются передние, ведущие колеса). Используя прием раскачивания на месте, т.е. перемещая автомобиль вперед-назад, вы и центр тяжести перемещаете вперед-назад. Воспользовавшись его перемещением (в зависимости от типа привода вашего автомобиля), можно повысить эффективность момента трогания, и даже на очень скользкой дороге начать движение без пробуксовки.

Слово "tuning", в переводе с английского, озночает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешнюю отделку. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов. Усовершенствованию автомобилей нет предела. Тема эта интересна и увлекательна. Тюнинг может включать в себя достаточно серьезные изменения в конструкции двигателя, подвески и других системах автомобиля.
Тюнинг - это искусство придать одному из сотен тысяч сходящих с конвейеров одинаковых автомобилей своё лицо. Искусство дарить чувство индивидуальности. Многих их автомобиль в принципе устраивает, но так хочется, чтобы он чем-то отличался от тысяч других авто. Самое простое - внешняя отделка. От банальных наклеек, молдингов, тонировки до пластиковых навесок, хромировок. Никаких изменений технических характеристик автомобила эти действия не несут, если не вредят, хотя есть исключения.

Но если Вы хотите реально увеличись "способности" Вашего "железного коня", то в этом случае наклейками уже не обойтись. Здесь уже нужна серьезная работа со всеми системами автомобиля. Скоростному авто полезны спойлера, усиливающие прижим к дороге и дополнительные воздухозаборники для охлаждения тормозов. Все изменения будут направлены на увеличение мощьности и подвижности автомобиля.

Тюнинг можно разделить на несколько "ступеней":

Самое простое - внешняя отделка.
Для скоростного авто - установка спойлеров, усиливающих прижим к дороге и дополнительных воздухозаборников для охлаждения тормозов.
Далее идут незначительные технические изменения. Чип-тюнинг, "настроенная" система выпуска. Всё это позволит поднять мощность мотора без каких либо серьёзных переделок двигателя.
Следующий уровень - изменения, затрагивающие агрегаты и узлы машины. Здесь уже экспериментировать не стоит, многие работы требуют научных расчётов или по крайней мере - практического опыта. Наиболее популярен вариант тюнинга легковых машин в сторону "кольцевых" спортивных. Пожалуй, это первое, что делают с новой моделью, приглянувшейся тюнинговым фирмам. На этом же уровне идут изменения коробки передач с изменёнными передаточными числами, замена редукторов. Такие изменения (естественно, не считая крайностей) не требуют серьёзной перестройки всего автомобиля. Ведь машины в основном создаются под среднего потребителя и допускают смещение отдельных параметров в определённом коридоре.
Следующая ступень - сверхмощные и сверхлёгкие двигатели, коробки передач с потрясающими характеристиками. Среди эпитетов "супер", есть и суперцена. Помимо эксклюзивности она определяется и материалами - лёгкие прочные сплавы, композиты, углепластик.
Можно долго говорить о манящем мире тюнинга. По большому счёту, "Hi-End"-аудио в салоне машины - тоже "воплощение мечты владельца" Главное, что разработки специалистов, спортивных инженеров и художников-дизайнеров, высокие технологии и испытания - возвращаются к обычному автомобилисту - немцу, британцу, россиянину - в виде проверенных новшеств и улучшений, которые нужны ему и его верному "коню". Идёт настройка конкретной машины под конкретного человека, его желания и возможности - то есть - тюнинг.

Реальная жизнь нередко преподносит "сюрпризы". Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные "Жигули" способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, "троил", еле-еле работал...

Видели, как горит лужа бензина? Яркое пламя первой вспышки тотчас сменяется густым, темным дымом. А замечали - никогда лужа не горит красивым голубым пламенем, как бензиновая горелка, хороший примус или паяльная лампа, потому что после вспышки продукты сгорания мешают притоку свежего воздуха, она настолько богата топливом, что последнее горит медленно, сгорает плохо, не полностью. Не случайно в ветреную погоду любой пожар намного опасней, а при загорании в быстро движущемся поезде или автомобиле, летящем самолете некоторые элементы конструкции успевают сгореть в считанные минуты, приводя к катастрофе!

В отличие от лужи с ее "неорганизованным" пламенем, состав смеси, сгорающей в примусе, паяльной лампе, отопителе "Запорожца", во всех двигателях внутреннего сгорания, а также газотурбинных, ракетных и так далее, регулируемый: бензин, керосин, дизельное или ракетное топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха, жидким кислородом, азотной кислотой и др.) в строго определенных соотношениях.

Мы в автомобилях имеет дело с бензином и воздухом. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь, как принято говорить, обогатится (бензином) - станет так называемой мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. Правда, экономичность ухудшается довольно ощутимо, на 15-20% в сравнении с "идеалом". Каким? Если стремиться к экономичности, воздуха к смеси следует немного добавить - до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь и называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, правда, ценой некоторых потерь мощности - до 8-10% в сравнении с "мощностной". Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. А пока он хоть как-то работает на бедной смеси, нечего ждать не только достаточной мощности, но и, как ни странно, экономичности. Ведь тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее "подхлестывать" - например, переходя на пониженную передачу там, где вчера легко ехал на высшей.

Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без каких-либо приборов, просто по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Правда, ему может "посодействовать" в этом ГАИ, остановив для проверки "на СО". Тогда приобретенный таким образом опыт становится - буквально! - очень дорогим...

Положим, однако, что вы наблюдательны и своевременно заметили: в теплый летний день выхлопные газы отчетливо видны невооруженным глазом. Дым, дымок... Есть о чем подумать! Выхлопные газы исправного двигателя - по крайней мере, внешне - выглядят чистыми, прозрачными. Откуда же дым?

Основных причин две. Первая - износ деталей двигателя, о чем мы говорили неоднократно. В цилиндры проникает масло и, сгорев, создает красивый голубой шлейф за кормой и довольно неприятный запах гари в салоне. Подышав ею неделю-другую, вы поймете, что с мотором пора что-то делать: заменять детали, растачивать и т. п. Ситуация, действительно, неприятная, но никогда не путайте ее с другой - когда неполадки возникают в системе питания.

Двигатель, расходующий много масла, можно отрегулировать так, что окиси углерода (СО) в выхлопе почти не будет (хотя даже голубой дымок не пахнет французскими духами). Но серый или, еще хуже, черный дым из трубы - позор для настоящего автолюбителя! Тут - вина только ваша или того "дяди", которому вы доверили регулировку карбюратора. Как мы уже говорили, это признак богатой смеси. Ни на каких режимах его быть не должно, поскольку содержание "СО" в выхлопе может превысить допустимое в несколько раз!

Но и это не все. На слишком богатой смеси, как было сказано, мощность мотора существенно снижается, а расход бензина увеличивается. А значит, тотчас и мнение о вас сложится как о беспомощном "чайнике" - ну, кому это понравится?

Казалось бы, что проще: давайте регулировать карбюратор так, чтобы смесь на любых режимах оставалась бедной - не будет ни "СО", ни черного дыма! На деле не все так просто. Карбюратор, даже простейший, должен позволять двигателю приемлемо работать на самых разнообразных режимах, согласовать которые иногда трудно. Зачастую, обеспечивая работу на одном режиме, жертвуют какими-то характеристиками на другой - тем самым оптимизируют работу машины как целого. Например, холодный пуск (зимой) требует сильного обогащения смеси, при горячем же (когда двигатель достиг максимальной эксплуатационной температуры) такое обогащение, наоборот, недопустимо, - и карбюратор должен готовить смесь, соответствующую каждой из этих ситуаций. Другой пример: когда мотор не связан с колесами (передача выключена), вы имеете дело с "нормальным" холостым ходом двигателя. Но если сбросить газ на высокой скорости, не разъединяя связи мотора и колес, - это тоже холостой ход, "принудительный". Понятно, здесь режимы существенно различны! И снова карбюратор должен готовить то, что нужно для каждого.

Нагрузочных режимов - великое множество. Если максимальная мощность достигается при определенных условиях - скажем, полный газ при 5500 об/мин, то промежуточные значения мощности можно получить (и реализовать на ведущих колесах) по-разному: меняя обороты коленвала, степень открытия дросселей и передачу.

Не забудем и о всевозможных переходных режимах, когда меняются и скорость движения, и открытие дросселей карбюратора, наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, ее состав, давление, температура.

Реальная жизнь нередко преподносит "сюрпризы". Трудно, наверное, поверить, что на пути из Тулы в Москву (около 200 км) обыкновенные "Жигули" способны почти полностью опустошить бак. Но когда хозяин-рекордсмен пустил двигатель, мы увидели тот самый, густо-черный дым из выхлопной трубы. Мотор, понятно, "троил", еле-еле работал...

Беглое ознакомление сразу выявило замечательный "букет" неисправностей: игольчатый клапан позволял уровню топлива повышаться как угодно; воздушный фильтр был забит жирной грязью (видно, что его не меняли давным-давно!), зажигание работало кое-как (сильно обгорели контакты прерывателя), свечи - сильно закопченные и замасленные (давно пора менять уплотнения!).

Для сегодняшнего разговора нам важны первые два факта. Не раз говорилось: из-за неисправного игольчатого клапана состав смеси может меняться произвольным образом - от нормальной до богатой и даже переобогащенной, когда мотор работает плохо или вообще останавливается. Не менее важно состояние фильтра (на него многие не обращают внимания, пока машина худо-бедно движется). Проделайте на исправном автомобиле такой опыт: когда двигатель полностью прогрет, закройте воздушную заслонку, вытянув кнопку "подсоса". Смесь обогатится настолько, что мотор, как правило, перестает тянуть и глохнет (кстати, такую ошибку часто допускают неопытные водители, забывая вовремя убрать "подсос").

Забитый пылью, а еще хуже - замасленный воздухоочиститель все равно, что закрытая заслонка: разрежение в диффузорах карбюратора намного больше, чем нужно для нормальной работы, поэтому истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Поступление же воздуха уменьшается. Вывод вам ясен - фильтр нужно вовремя заменять.

Что касается зажигания, важно понять, что при неисправной системе питания и переобогащении смеси скорость ее сгорания становится намного ниже требуемой, а характеристики центробежного и вакуумного регуляторов выбраны исходя из предположения, что карбюратор работает нормально! Для медленно горящей смеси опережение зажигания становится, таким образом, недостаточным: как при классическом "позднем" зажигании, еще больше падает мощность, смесь догорает в выпускной системе. Кто-то удачно сравнил мотор с хорошо сыгранным оркестром, – но здесь инструменты играют не в лад. Встречаются и другие причины переобогащения. Как правило, жиклеры первой и второй камер различаются производительностью, порой весьма сильно. Путать их нельзя, но люди это делают - по неопытности, невнимательности. Так, в карбюраторе 2105-1107010-10 диаметры отверстий главных топливных жиклеров равны 1,09 мм для первой камеры и 1,62 мм для второй. Главные воздушные жиклеры одинаковы.

Если перепутать местами топливные жиклеры, то при работе первой камеры расход бензина окажется почти вдвое больше положенного, резко ухудшится тяговая характеристика, упадет мощность. Расход через жиклер второй камеры (если она вступит в работу) будет, наоборот, малым, а смесь - крайне бедной, что лишь усугубит падение мощности. На деле вторая камера в работу может и не вступить: плохо работающая первая просто не позволит двигателю выйти на режим, при котором включится пневмопривод второй камеры.

Итак, богатая или, хуже, переобогащенная смесь - это всегда избыток бензина или недостаток кислорода воздуха. Кстати, для старого двигателя со сниженной компрессией и повышенным давлением картерных газов, что сопровождается выбросом в полость воздухофильтра копоти и капель масла, засорение воздушных жиклеров - дело обычное!

С крайне бедными смесями мы сталкиваемся, когда по каким-либо причинам поступление бензина в карбюратор или отдельные его системы резко ухудшается, - мотор реагирует на это или провалами мощности (не тянет) или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку. Если, например, забит грязью уже упоминавшийся игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу - нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается!

Если подача бензина ослаблена, но не в такой мере, возможны другие "фокусы": при низких и средних нагрузках мотор работает нормально, но при попытке интенсивно разогнаться на полной мощности он вдруг "проваливает" - машина движется словно прыжками, пока не снизится нагрузка. В этом случае нужно искать помеху на пути бензина: забитый грязью бензофильтр, плохо работающий бензонасос, пробки грязи в топливной магистрали, включая игольчатый клапан, и т. д. Такая же картина получится, если плохо вентилируется бензобак, например, дренажная трубка засорена или смята. Знатоки иногда вот так "шутят" над своими приятелями! Небольшая пробочка в трубке - и ваш коллега надолго лишится покоя: машина у него не едет! Если при чистке карбюратора забудете вернуть на свои места воздушные жиклеры, смесь, понятно, станет бедной. Мотор кое-как будет работать, но прокатиться вам вряд ли позволит.

В ближайшие дни синоптики обещают в Москве ночные морозы до 30 градусов. После такой ночи многие машины откажутся заводится. Но есть несколько способов с этим бороться.
Конечно, самое главное – это «правильное», более жидкое и потому более подходящее для зимы масло, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав погодный прогноз, начинает срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому для большинства остается несколько более простых действий, которые тоже могут помочь.

Раньше было принято советовать забирать аккумулятор на ночь в квартиру. У этого рецепта есть небольшой минус: если в дверях машины электрозамки, воспользоваться ими утром не удастся. А личинки скорее всего замерзнут, так что и ключом не получится. Чтобы этого не произошло, придется не только снимать аккумулятор, но и лить в замочные скважины специальный состав, к чему владельцы электрозамков не приучены (к тому же где гарантия, что он не окажется поддельным, как большинство «незамерзаек» для лобового стекла?).
Можно поступить проще: не снимать аккумулятор, а просто перед запуском прогреть его, на несколько секунд включив дальний свет. Мера это довольно действенная. И еще, чтобы не перегружать аккумулятор – не забыть во время пуска нажать на педаль сцепления. Нейтрального положения рычага в коробке тут мало: ведь при отпущенной педали мотору придется вращать и ведомый диск, и валы в коробке. И даже после того, как двигатель завелся, имеет смысл некоторое время подержать ногу на сцеплении – если резко отпустить, может заглохнуть и, по закону подлости, больше не завестись.
Не надо крутить стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И последний из простых советов, не требующих много времени и денег – купить специальный спрей для запуска двигателя. Некоторые советуют распылять его прямо в карбюратор, но, как известно, не у всякой машины он есть, а помогает и распрыскивание около входного отверстия воздушного фильтра.

«Газета.Ru» начинает серию публикаций о том, как автовладельцу лучше подготовиться к зиме. Сегодня наш рассказ о том, нужно ли покупать на зиму шипованные шины, и если да, то как их лучше выбирать...
Текст: Леонид Круглов
Шип противоскольжения на наших дорогах, да при зиме, которая тянется по четыре месяца, – вещь безусловно полезная. Но есть одна проблема – дотошные финны подсчитали, что каждый шип выбивает из 1 км дороги 10 граммов асфальта.
Для начала следует определиться – а нужны ли вообще вам шипы. Выбирая, какую «резину» предпочесть – шипованную или «голую», стоит руководствоваться несколькими критериями отбора.
Шипованные покрышки хороши при езде в неустойчивую погоду с резкими оттепелями и заморозками, на плохо очищаемых дорогах с твердым покрытием, плотно укатанным снегом и наледями. Особенно нужны шипованные шины в предзимье и ранней неустойчивой весной, когда перепады ночных и дневных температур образуют прочные корки льда.

Шипованные покрышки хороши при езде в неустойчивую погоду с резкими оттепелями и заморозками, на плохо очищаемых дорогах с твердым покрытием, плотно укатанным снегом и наледями. Особенно нужны шипованные шины в предзимье и ранней неустойчивой весной, когда перепады ночных и дневных температур образуют прочные корки льда.

Обычные зимние покрышки с развитым рисунком протектора чаще всего применяются при чисто городской езде или езде по регулярно очищаемым пригородным трассам и скоростным автомагистралям. В этих условиях шипованные покрышки не только не обладают никакими преимуществами, но и могут причинить немало неприятностей, например при резком торможении.

Снижение веса шипа всего на десятую грамма уменьшает его разрушающее воздействие на дорожное покрытие в 5 раз. Но даются эти доли очень нелегко. Еще в начале семидесятых годов была доказана неэффективность металлопластиковых шипов, так как главное требование, предъявляемое к материалам для них, – близкие или равные коэффициенты теплового расширения. А у пластика и металла они различные. И что бы ни утверждала реклама, физика – наука точная, ее не обманешь. Твердосплавные вставки вылетают из пластмассовых корпусов довольно быстро. Металлокерамические шипы этих недостатков лишены, но они еще не вышли из стадии эксперимента. Так что пока по-прежнему основная ставка делается все-таки на традиционные конструкции.

С годами сложился почти классический «портрет» шипа – штампованный или точеный корпус из стали (реже – алюминия), снабженный двумя-тремя фиксирующими фланцами, и вставка из твердосплавных материалов. Диаметр 7-8 мм, длина 10-11 мм, вес 1,1 – 1,2 г. На обычную 14-дюймовую покрышку требуется от 102 до 120 шипов. За устойчивость автомобиля на скользкой зимней дороге приходится платить заметным увеличением веса колес.

Однако увеличение неподрессоренных масс ухудшает динамику и управляемость автомобиля, даже если речь идет о какой-то половине килограмма. И это еще один фактор, заставляющий фирмы, занимающиеся разработкой шипов, добиваться снижения их веса буквально на доли грамма.

Существует два основных типа шипов – точеные и штампованные. Казалось бы, несколько граммов алюминия, вставка из тугоплавкого металла – что тут можно изобрести? Однако после премьеры шины Hakkapeliitta 4, вторая нашумевшая презентация предзимних показов – четырехгранный шип, предложенный компанией Turvanasta. В основу его конструкции положен традиционный двухфланцевый шип, у которого «перешеек» между фланцами сделан квадратным. Квадратной сделана и вставка из тугоплавкого сплава. В чем здесь «изюминка»? Площадь сечения квадратной вставки по диагонали больше чем у обычной круглой вставки, диаметр которой равен длине стороны квадрата. Таким образом, суммарная площадь новых шипов почти в полтора раза превосходит аналогичный показатель обычных шипов. Однако они могут быть обеспечены только при применении специального оборудования для ошипования, ориентирующего положение граней относительно направления качения колеса.

По-прежнему большой популярностью пользуются традиционные цилиндрические шипы серии MAL 11, которые выпускает компания Scason. Вес этого классического двухфланцевого штампованного алюминиевого шипа со вставкой из твердосплавных материалов менее 1 г, благодаря чему он не оказывает столь разрушительного воздействия на дорожное покрытие. В «арсенале» компании Scason около двух десятков типов шипов, рассчитанных на установку в любые шины легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Но шипами в Финляндии пользуются не только автомобилисты. Директор компании Biltema Ханну Карлссон недавно продемонстрировал «ощетинившуюся» шипами велосипедную шину.

Да-да, готовясь к зиме, финны не забывают и о столь сезонном транспорте, как велосипед.

Еще недавно шипы считали едва ли не панацеей от всех зимних бед. Но в последнее время отношение к ним стало меняться. Причем в ряде европейских стран, первыми запретивших их применение, поговаривают о возвращении шипов, а у нас, наоборот, интерес к ним как-то приутих. И все-таки шипы чаще приносят пользу, чем вред. Важно лишь знать несколько правил установки шипов и эксплуатации ошипованных покрышек. Так, компания Nokian считает, что идеальная технология шипования – установка шипа в еще теплую шину. Вот почему стоит отдавать предпочтение покрышкам, выходящим ошипованными уже с завода. Лучшие результаты дает применение полностью металлического шипа, стального со вставкой из тугоплавких сплавов. «Плавающий» шип или металлопластиковая конструкция – вещи более чем спорные. Жесткую фиксацию шипа плавающая конструкция не гарантирует, равно как материалы с различными коэффициентами трения и теплового расширения не могут обеспечить прочность шипа. Поставив ошипованные покрышки, не стоит первую 1000 км «выдавливать» из машины максимальную скорость – необходимо «прикатать» шипы на скорости порядка 60-80 км/ч.

При езде «на шипах» необходимо помнить, что при резком торможении на чистом асфальте они могут сыграть роль коньков и привести к срыву или заносу. Кроме того, использование шипованных покрышек требует совершенно иной манеры езды – старт становится более динамичным. А главное, тормозной путь вашей машины на обледенелых участках дороги гораздо короче, чем едущего сзади автомобиля на обычной резине. Поэтому знак «Ш» на корме машины очень важен для того, кто едет сзади.

Денег много не бывает. И бензина тоже! Убежден, любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.
Начнем с фундаментальной науки, а точнее, решительно с ней покончим. Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, содержащую 13 (!) величин, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось - ее легко понять!
Итак, нужно победить дракона, имя которому "прожорливость". Благоприятный исход битвы зиждится на трех китах - технике, стратегии выбора маршрута, ездовом стиле.
ПОСАДИТЬ В КЛЕТКУ
Богатырь не поедет на сечу с негодным оружием. Меч у него наточен, латы подогнаны, щит исправен. Так и нашего дракона возможно загнать в клетку только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.
Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Стоящие плугом колеса - лучший подарок прожорливому дракону. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания - все равно не пожалеете.
Секретное оружие или дополнительные технические меры? Здесь ничего революционного. Словно курочки, клюем по зернышку. Так надежнее. Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще, если вы не просто декларируете борьбу, а действительно ведете бой с драконом. Манометр, друзья мои, точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг - повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см2, то качаем до 2,3-2,5 кгс/см2. Дальше не стоит.
Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие - повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, - отличный помощник дракону, а включенный кондиционер - и подавно ближайший родственник.
В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но пореже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок!
Тюнинговые аэродинамические нашлепки метко прозваны "обвесом". Затраты большие, эффект, как правило, нулевой или даже отрицательный. Спроектировать, изготовить и правильно установить спойлер умеют единицы. Может быть, лучше не экспериментировать? Прокладки под карбюратор, турбинки, "чудесные" модификаторы трения пытаются нам всучить всякие драконовы дети без стыда и совести. Их цель - разорить борцов за экономию не мытьем, так катаньем. Эти изделия в лучшем случае бесполезны.
А вот маршрутные компьютеры заслуживают внимания. Многие иномарки ими уже оборудованы, а на отечественные автомобили их можно установить (ЗР, 2001, № 2). От компьютера водитель получает полную информацию о текущем и среднем расходе топлива. С его помощью понизить аппетит машины на 0,5 л на 100 км не составляет труда.
Если электроника не по карману - поможет эконометр, который по разрежению во впускном коллекторе позволяет судить о расходе. Такие приборы вмонтированы в "низких" панелях переднеприводных ВАЗов, но продаются и отдельно.
Владельцам дорогих иномарок не стоит забывать о круиз-контроле. Он поддерживает заданную скорость, пользуясь оптимальным алгоритмом управления. Умная электроника манипулирует газом точнее, чем нога водителя, а значит, меньше топлива улетит в выхлопную трубу.
ОБЪЕЗЖАТЬ ЗА СТО ВЕРСТ
Благодаря технике дракон посажен в клетку, но по-прежнему опасен. Не приближайтесь к нему! Проявите осмотрительность при выборе маршрута и времени поездки. Общая стратегия такова: чем меньше разница между пиковыми и средней скоростями, тем лучше. Залог успеха - равномерность движения. Приведем примеры.
Вы хорошо знаете местность, в которой живете, и обстановку на дорогах. Если собираетесь съездить за город, выбирайте время, когда трасса не загружена. Не планируйте покупок в пути, лучше запаситесь всем необходимым заранее. Постарайтесь также договориться с вашим штурманом о минимуме остановок - тяга прекрасной половины человечества тормозить водителя у каждого киоска общеизвестна. Пойдете на поводу у собственной супруги - быстрее опустошите бак. Учитывайте физиологию человека. Перед дальней дорогой не пейте много воды, не забудьте и о пассажирах. Это не шутка. Путешествие может превратиться в сущий ад: от куста к кусту по принципу "девочки - направо, мальчики - налево", а оттуда сразу на заправку.
Жителей крупных городов, проводящих выходные на даче, дракон ждет с нетерпением в пятницу вечером на выезде из мегаполиса и в воскресенье вечером на въезде в него. В этой нервной толчее самая совершенная техника потребляет бензин ведрами.
Что делать? Единого рецепта нет! Одни отпрашиваются с работы пораньше, другие откладывают поездку на позднюю ночь, третьи возвращаются с дачи в понедельник с утра. В общем, если обстоятельства позволяют, постарайтесь не попадать в часы пик.
Сутолока городских улиц с трудом поддается прогнозированию. Здесь оптимальный маршрут подбирается экспериментальным путем. Причем длинный путь может оказаться быстрее и экономичнее короткого. В любом случае дорогу до работы и обратно следует изучить до мельчайших подробностей. Представлять ее загрузку в зависимости от дня недели, знать режим работы светофоров и т. д. В идеале же неплохо иметь несколько собственных, хорошо освоенных, шаблонных схем перемещения по городу от края до края. И сводить к ним любые непредвиденные поездки полностью или частично. Слушайте радио, смотрите телевизор, читайте газеты. Праздники, демонстрации, встречи делегаций, поездки правительства, открытие магазинов, режим работы оптовых рынков. По этим сообщениям опытный водитель вычислит, какие дороги и в какое время будут перекрыты, где возможны пробки, заторы, другие драконоопасные события.
Надеюсь, вы уловили суть стратегии высокой средней скорости при низкой максимальной? Тогда продолжим.
НЕМНОГО ПРИКАРМЛИВАТЬ
Дракона можно убить наповал: стоящий автомобиль бензина не потребляет. Экономия полная - потери на испарение топлива в расчет не берем. Но поскольку машина куплена, чтобы ездить, прожорливого зверя придется прикармливать. А его аппетит впрямую зависит от вашего стиля езды. Отбросим скучные расчеты и предложим три несложных правила. Первое - не заливайте мотор бензином. Проще говоря, аккуратно пользуйтесь акселератором. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, незачем вдавливать ее на треть. Помня об этом, попытайтесь поработать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой и вы поймете, что до сих пор педалировали слишком активно.
Правило второе: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Речь идет о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Идеальный вариант - пятая передача плюс безусловное выполнение первого условия. Следствие - о высоких оборотах и скорости, а также о резвом разгоне придется забыть.
Правило третье - движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Да, все верно, пореже тормозите, тогда не придется жечь бензин на разгоне.
Вырисовывается нудная безостановочная пилежка на пятой передаче со скоростью 70-75 км/ч. В жизни теоретически правильный режим невыполним. Мало того - опасен. Представьте себе, что вы едете без сброса хода в поворотах, по железнодорожным путям, сужениям проезжей части. Обгоняете, не ускоряясь, причем опасный маневр занимает ну очень много времени. Жуть берет!
Есть и другие пути достижения рекордных показателей. Например, движение "пилой". То есть непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда "внатяг" и т. д. Для экоралли подходит, для повседневного применения - вряд ли. Снова опасно, к тому же повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя.
Что остается? Разумный компромисс. Старайтесь не выпадать из потока, чтобы не создавать помех себе и окружающим. Однако дорожную ситуацию просчитывайте на много ходов вперед. Это позволит сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон не затягивайте - жизнь дороже. Но откажитесь от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака. На складках местности умело используйте накат (только нейтраль, мотор не глушите). Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Потом перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.

Коснемся проблемы выбора оптимального распределительного вала для тюнинга ваз. Первое, что необходимо сделать, - это чёткое определение рабочего режима работы двигателя и того, что Вы от него хотите получить.

Существующие распредвалы для отечественных автомобилей (и не только) можно условно разделить на три категории: низовые, универсальные и спортивные (высокооборотистые). Отличительной чертой низовых распредвалов является наиболее пологие и ровные кривые момента и мощности в большом диапазоне оборотов из этих трёх типов, что делает двигатель приёмистей, а автомобиль динамичней в разгоне с малых оборотов или со старта. Спортивные валы отличаются крутизной этих кривых, т.е. большой мощностью на предельных для стандартного движка оборотах и меньшим моментом и мощностью на низких и средних оборотах (примерно до 3000). Универсальные, как ясно из их названия, являются компромиссом между двумя предыдущими типами. Чтобы понять, почему так происходит надо подробнее рассмотреть работу распределительного механизма.

Начнём со впуска. Первая и наиболее очевидная зависимость - это связь длительности открытия впускного клапана и заполняемостью цилиндра рабочей смесью. Действительно, при увеличении длительности впуска в цилиндр попадает больше рабочей смеси, но это имеет пределы. Так как фаза впуска превышает 180 градусов, то впускной клапан будет открываться немного раньше прохождения поршнем ВМТ и закрываться несколько позже НМТ. Увеличение фазы впуска приведёт к увеличению этих опережений/задержек. При прохождении поршнем НМТ в цилиндре всё ещё остаётся небольшое разрежение, которое продолжает втягивать рабочую смесь, поэтому некоторая задержка закрытия впускного клапана оправдана, но в дальнейшем поршень начинает процесс активного сжатия рабочей смеси и, если клапан ещё не закрылся, выталкивает часть смеси обратно. При значительном опережении открытия клапана, часть отработавших газов, выталкиваемых поршнем из цилиндра, может просочиться через впускной клапан и обеднить поступающую рабочую смесь. Это характерно для работы двигателя на низких оборотах. О положительном эффекте опережения открытия я расскажу позже, когда мы рассмотрим работу выпуска.

Теперь о выпуске. Большая фаза выпуска по идее должна способствовать лучшему проветриванию цилиндра, но её увеличение также ведёт к росту опережения открытия и задержки закрытия выпускного клапана относительно НМТ и ВМТ соответственно. При подходе поршня к НМТ продукты горения рабочей смеси всё ещё находятся под давлением, но уже практически не совершают полезной работы. В этом случае небольшое опережение открытия выпускного клапана позволит снизить давление в цилиндре до того как поршень пройдёт НМТ и начнёт выталкивать отработавшие газы в выпускной коллектор, что снизит давление на него (поршень). А вот задержка выпуска совместно с опережением впуска дают такое явление как перекрытие клапанов, т.е. угол поворота коленвала в районе ВМТ, когда открыты одновременно два клапана, впускной и выпускной. Перекрытие клапанов может дать интересный эффект следующим образом. Выталкиваемые с большой скоростью отработавшие газы за счёт полученной энергии увлекают за собой свои остатки, которые механически не могут быть вытолкнуты из камеры сгорания поршнем, и даже затягивают внутрь рабочую смесь через приоткрытый впускной клапан, тем самым, увеличивая топливную эффективность двигателя. Чем больше перекрытие, тем больше пропускная способность канала впуск-выпуск, а значит и лучше продувка камеры сгорания. Но здесь то и прячутся подводные камни. Дело в том, что такой эффект возможен только на высоких оборотах, тогда как на низах всё идёт наоборот: если слишком велико опережение впуска, то часть отработанных газов будет просачиваться через впускной клапан, а если чрезмерна задержка закрытия, по часть рабочей смеси будет увлекаться вместе с выхлопом в трубу. Это характерно и для высоких оборотов, и для низких, но на низах этот негатив может проявляться куда заметнее даже при меньших значениях перекрытия клапанов, так как скорости потоков невелики и эффект продувки практически не возникает. А в итоге потеря момента на низах и средних оборотах. При уменьшение же перекрытия мы получим более пологую кривую момента, но потеряем в максимальной мощности.

С фазами впуска/выпуска и перекрытием клапанов мы вроде разобрались. А как ещё можно улучшить эффективность распределительной системы? За счёт увеличения пропускной способности впускных/выпускных клапанов путём увеличения их подъёма и оптимизации динамики их движения. Оба этих параметра, как и величина фаз впуска/выпуска определяется профилем кулачков распредвала. Сначала о подъёме. Простое правило "чем больше, тем лучше" не даст ожидаемого результата, а потому надо думать. При значительном подъёме клапанов потребуется замена их пружин на более жёсткие, дабы клапаны могли с той же динамикой преодолевать большее поднятие при открывании/закрывании. Жёсткие пружины создают большее сопротивление вращению распредвала, а значит, увеличивают износ кулачков и немного тормозят двигатель. В этом случае желательно применять распредвал с роликовыми кулачками для уменьшения потерь на трение. Также необходимо учесть, что из-за конструкции механизма поднятия клапана при большом поднятии клапан значительно кренится в бок, а это уже необходимость замены штатных направляющих втулок клапанов на бронзовые, хотя при предельном поднятии это всё равно не спасёт распределительный механизм от быстрого износа. Для компенсации этого крена можно использовать гидравлические или роликовые толкатели клапанов. Однако первые не всегда одинаково работают на разных оборотах, а вторые дороговаты.

Более резкое открытие и закрытие клапанов, обеспечиваемое особым профилем кулачка распредвала, так же ведёт к увеличению его износа.

Теперь подведём итоги. Распредвалы с углами впуска порядка 270 градусов являются универсальными, меньшими углами - низовыми, углами в 295 градусов и более - спортивными и экстремально спортивными. Перекрытие клапанов может колебаться от 40 градусов у стандартных распредвалов до 85 у специальных спортивных. Приемлемым является поднятие клапанов не более 12-13 мм, в противном случае потребуется значительная модернизация остальных деталей распределительной системы, хотя сама по себе она движку только на пользу (кроме жёстких пружин). Тщательно подбирайте детали распределительной системы, они должны быть полностью совместимы друг с другом. Ну и определитесь кто Вы: задорный ездок, которому на этой машине ещё ездить и ездить, или бескомпромиссный гонщик, для которого главное - максимальная мощность, а не приемистость или ресурс движка. Не следует также забывать, что все улучшения распределительной системы могут напрочь съедаться ненастроенными системами впуска и выпуска, поэтому замена распредвала должна являться частью комплексной модернизации двигателя.

Обычно рабочий объем указывают в литрах, округляя значения до одного знака после запятой. Производители массовых моделей любят похвалиться многоклапанностью. Именно к ней относится число с буквой V (от Valve - клапан).

У буквы V есть и второе значение. Если она стоит перед цифрой, то говорит не об изобилии клапанов, а о расположении и числе цилиндров.

У БМВ собственный шифровальный код. Рабочий объем "закладывают" в две последние цифры фирменного трехзначного индекса (45 - 4,5 л). Первая - обозначает класс (серию) автомобилей. Все, вроде бы, просто и понятно, но... литры на шильдике все чаще не совпадают с реальными. Например, объем двигателя БМВ-745, судя по маркировке, около 4,5 л, а на самом деле - 4398 смз. Стоящая после цифр буква i поясняет - на автомобиле бензиновый мотор с впрыском.

"Т" на корме бензиновых "ауди" и "фольксвагенов" сообщает, что двигатель с турбонаддувом. Некоторые производители пишут полностью - Turbo. А самый понятный язык - "мерседесовский": на машинах с механическими нагнетателями так и указывают - Kompressor.

Под капотом турбодизель (иногда пишут просто TD). Для машин с атмосферными моторами, которых нынче почти не выпускают, естественно, хватало буквы D.

Буква D вовсе не обозначает дизель. Расшифровка - Gasoline Direct Injection - непосредственный (то есть в цилиндр) впрыск бензина. Но стоит изменить лишь одну букву - CDI и речь уже о дизеле с системой "коммон рейл".

Перевод с языка "Хонды": мотор оснащен оригинальной системой бесступенчатой регулировки фаз.

Полный привод. Как правило, такое клеймо носят настоящие вседорожники с подключаемым передним мостом.

Этим обозначением украшают "паркетники" и просто полноприводные машины. Кстати, у них обычно иная, нежели у вседорожников, конструкция: момент от силового агрегата распределяется по колесам не без помощи "навороченной" механики и хитрой электроники.

У БМВ свой оригинальный язык полного привода. Х - аналог более распространенного AWD. Кстати, на диалекте "Мерседеса" такую конструкцию обозначают 4 matic.

Самое первое обозначение дорожного (не вседорожного!) полного привода запатентовано "Ауди". Для аналогичных "фольксвагенов" придумали свои символы: сначала машины отмечали словом Syncro, теперь - 4 motion.